从艳阳高照的瓦努阿图诸岛来到曼哥夫山里寒风刺骨的静修中心免不了产生对刺眼的艳阳的追忆，正如在挥汗如雨的夏日脑子里想的却总是攀爬高山享受高处的凉爽。
对旅行的小小贪执和对文化的探索让我在许久以前总是憧憬能够前往太平洋的各个岛屿，因缘聚合与林林总总的原因让我选择了距离澳洲东海岸不远的美拉尼西亚岛屿。旅人如织的飞机和距离遥远的萨摩亚、汤加也让我却步。既然选择了这里那就是和这里有着不解的缘分?？这人与土地间的奇缘，山川草木不正式和人类一样有着丰富的感情吗？在适当的时间与适当的地点，人与土地的感情联接便会迸发出来，无论我们生活在哪一个角落这也改变不了这个世界的一体性。
出生和成长在深居内陆的山里，直到20岁才得以目睹海洋的深邃与波澜壮阔，但却也从来不得而知远离大陆的什么在大洋中央的岛屿上是如何生活的，是与我们一样寄情山水亦或拥抱激荡的海洋？细细一想人类之间是如此的相同而又相异，身处天南海北世界各地的人们创造出了迥然不同的人类文明与生活方式。我也不甚明了为何为何生活在南太平洋的美拉尼西亚人为何与临近的波利尼西亚人、密克罗尼西亚人在长相上，却像极了遥远的撒哈拉以南非洲的黑色人种。在从瓦努阿图首都前往北部岛屿EspiriusSanto的客船上认识了一位从西非尼日利亚来瓦努阿图传教的教职人员，我尚未能分辨出他与本土美拉尼西亚人的细微差别。
从布里斯班出发约莫两个半小时便抵达了瓦努阿图首都维拉港，班机里多为怀念殖民时期的法国人和想要找地方做乐的澳洲人，在众人的旅行地图中瓦努阿图的的响亮程度远不及临近的斐济，虽是这样我想这股浪潮也必将很快席卷包括瓦努阿图在内的世界上每一寸土地，届时我们将不在有任何返璞归真的地方可去。
到达维拉港机场已是半夜，周围的旅人多被预定的接机服务带去了城里，不大的机场门前很快就没有了人，只剩下我和另外两位华人背景的旅人，在尝试询问是否愿意一起同行前往维拉港，两人却是警戒性甚高。坐在前往维拉港的出租车上，车窗外的灯光星星点点，少了人口稠密的斯里兰卡岛和巴厘岛的喧嚣嘈杂。这次的住所在维拉港的城市边缘，入夜后的美拉尼西亚年轻人大概是太钟情于排队了，没日没夜少不了回响在耳旁的瓦努阿图雷鬼音乐，在这里鲍勃.马利仍然仍然是放在神龛里的人物。
我这个“吃货”有一个海纳百川的肠胃和适应能力，经常听闻独在异乡寝食难安的故事，可这样的事情从来没有发生在我的身上，在我的眼里走到哪里就能吃到那里食物中的趣味。说来你或许不信，这个远离大陆的岛国上人们不爱吃鱼却疯狂的爱上了澳新进口的鸡肉和本土山间出产的牛肉，而主食便是大米和芋头淀粉做成的Laplap，在不大的维拉港能让你最直观地感受到南太平洋的饮食文化的非维拉港的市场莫属。岛屿上的农产品都是有机的，虽然形状可能会让看惯了鲜亮的水果蔬菜的中国眼睛看不下去，但味道的鲜美却不可同日而语；用细长的竹条扎起来的辣椒、生菜和坚果让这种充满野性的美味淋漓精致地展现那毫不掩饰的美味。
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