时间：年10月10--11月9号 费用：约人民币 线路：霍伊--马库--大不里士--帕兰甘--哈马丹--卡尚--伊斯法罕--设拉子--美满德--亚兹德--马什哈德--拉什特--马苏莱--德黑兰。
不规则的圈
此时，我已经到了伊朗，只是隔了一个铁门。
明显入境的手续复杂得多，一个人专门带着我，辗转于各办公室之间。明天就是阿舒拉节，明显伊朗过来的人更多些，可能因为我是外国人，所以几处都没有排队，直接到柜台前。
他们对我的姓名相同感觉很好奇，排在前面的人跟我打着招呼。
很快，手续办好，安检居然是海关雇的二个人，手工进行，而且，只要求我打开了包的顶盖。。。。。。
再往前，是军人所管，二个小兵哥对着车内的我喊着：Japan,Japan。
我冲着上车检查的那个军人喊着：NOJapan，China。
不知道是不是我的声太大，他的头撞到了车门上，吓得我赶紧问他：你还好吗？
他检查了把座位检查了一遍，我只听司机指着我说游客，他对我笑笑，挥手放行。
司机跟我说，因为我是外国游客，所以没对我开包检查。
出来，便是林萌大道，但车上只剩了我一个乘客。
前面一座大桥跨于天上，司机说我可以下车拍照，甚至可以爬上大桥。
这座桥连接土耳其和伊朗，直接到达乌鲁米耶，开通后，二者之间所需的时间会大大缩短。
可霍伊不是我的终点，我还要转车去马库，我没那么多时间。
这车是开拄乌鲁米耶的，而我却要北上到马库，所以选择在霍伊下车。没想到，它却不进城，把我丢在城外一堆出租车前。
被一堆出租车司机围攻，是件恐怖的事，何况他们还相互商量，操着我不懂的语言。 好不容易有一辆车同意送我去汽车站。车上却有二个人，半路上告诉我，今天已经没有大巴了，那我也想先去车站看过再说，先带我去车站，当然，最终我也没看到车站的影子。
那，能不能带我去买手机卡？这个可以，他们带我穿街走巷，问了几家，终于买好，我需要网络，买了流量。但需要几小时后开通。对于伊朗的货币，我也弄不太明白，让他们写在纸上，发现他们着实性急，最后直接拿过我的钱，拿出相应的数字，然后数给我看。
既然坐这车去马库已成事实，那就谈谈价格吧，其实那时候，钱已经在他们的手上，我奋力的又抽出二张，苦着脸要求成交，他们同意的时候，我还暗自得意，谁成想。
路过加油站，要加油了，你付钱，再一会，告诉我，他们饿了，中午没吃饭，要买些吃的，咦？为什么这次也得我付钱？
车内音响一直很大声，听得兴起时，司机居然二手脱离方向盘，一面跟着唱，一边抱于双肩拍打着，当时我并不知晓这意味着什么，只是这是山路啊，吓得不行。
途经一个小镇，车被拦住，这是在干嘛？还有警察疏导。
我没敢下车，拿着手机拍了几张，他们拿的是铁链？ 随着歌声，一面走着，一面击打着自己。
我不明所以，也不敢下车，只能看着离线地图，还好，方向正确。
一个多小时后，我又来到另一个小镇，他们小车和别的司机不知说了些什么，叫我换车，应该不用再给钱了吧，你们是应该送我去马库的，含糊的答应，当然，这也是不可能的。
此时我的已经没了脾气，只希望早点到达就好。
手机一直没有信号，很着急，不得已向后座的人求助，最终，是在司机的帮助下，完成了手机卡的开通，但我的网络呢？
没有网络让我心烦，已经是黄昏，从中午过境就没了信号，在这样的个相对封闭的国家，没有网络，如何同家人保持联系？
到马库市区边缘的时候，别人都下了车，我翻着LP让司机送我去上面一间旅馆（当时不知道这种合乘的萨瓦利是有固定的线路，并不进城）。他提醒我带好头巾（早就滑落），却先带我去了手机店。车在路边停下的时候，我看着不象旅馆，以为他要办事，他却问我要了手机，说帮我问问网络的问题，却不要我下车，只让我等在车里，再过会，他又跑了出来，让我改成英文的菜单，再跑回店里。忍不住跟着进去，店主在电脑上操作着什么，隔了一阵，我收到一条短信，却告之我这是免费使用，然后是日期，显然，这并不是我买的流量。
语言不通，无法多沟通，我的手机可以汉语翻译成波斯语，但却没有波斯语的输入界面，他们在电脑上，只能将波斯语翻成英语，然后，我再用手机软件翻成中文。
好吧，能先用上就好，以后再做打算。天已经黑了，能送我去旅馆吗？
司机打了个电话，我只能听懂，中国人，游客，旅馆。然后，开车。我想他可能是帮我打听旅馆，并没注意。
十几分钟后，却被告知，我一个女人，住旅馆不太好，所以，我带你住我们家。 呃。。。。
车一转弯，停下，一个年轻的女子已经站在门口，他向我介绍说，这是她的女儿。待我进到屋内，告诉我卫生间的位置，帮我倒了果汁，让我坐在沙发上。又过了一会，女主人才回来，一进屋，很热情的向我打招呼，然后说，你可以先上去洗澡。就这样，晕晕乎乎的，我又再坐回沙发。
晚饭想吃什么？刚才买的饼就好。男主人又跑出去，买了几盒匹萨回来。
很明显这并不是常见的东西，因为女主人，分了N多份，然后，一次次跑了出去。我对男主人和二个女儿说，她好忙，然后比划着进进出出，话音刚落，女主人回来，又端起一份，走开，大家都笑得不行。
晚饭过后，主人家拿出水果和干果，再让我吃，可我哪里吃得下。帮我铺好了床，然后告诉我，他们要参加一个什么活动，让我先睡，不用等他们回来。
然后，在纸上写好他的手机号，一家四口离开了家。
望着空荡荡的大厅，我不知所措。跟先生说，我被别人捡回家了，可他们全离开了。 我的茫然并没能坚持太久，因为一天的折腾，我太累了，吃过药（男主人见我不时咳嗽，拿了药出来给我），睡觉，甚至不知道他们什么时候回的家。
空荡的大厅，留下独自发呆的我。
一早醒来，打量了一下四周，二个女儿还在边上睡着，不敢起身，只能继续躺着。
过了一会，女主人走了出来，却是祷告，做完，可能是怕吵到男主人，没有回屋，也在地毯上躺下。再晚些，男主人走了出来，和女主人小声说着话，看了一眼，居然是拉着她的手。
女主人与我同岁，四十有五，大的女儿十九岁，也就是说结婚至少二十年，好生羡慕。
这是一部分的早餐（他们吃饭，并不在餐桌上，而是将一块毯子摊开，里面是一个塑料布那样，包着大饼），终于吃到了蜂巢蜂蜜，后面没有拍是因为我帮着去端别的食物了，女主人自制的果酱，各种奶酪，水果。还有昨天剩下的三明治。
谁说伊朗的食物不好吃？明明很对我的胃口。
只是每次吃饭，女主人都说我吃得太少，她拍着自己的肚子说，你看，要装这么多。
我到马库的目的是为了去看黑教堂，这是在伊朗所有的中世纪教堂中保存的最好的一个。
但是来了才知道，因为阿舒拉节，所有的景区都关闭，所以我只能跟着这个家庭一同活动。
刚吃完早饭，外面一阵喧闹，我拿着相机跑出去，接过大女儿匆忙递过来的头巾，这是伊朗，不带头巾，我不可以出门。
这和昨天傍晚看到的同样的情景，吸引我注意的是倒在路边的羊。
队伍很长，由男人组成，他们随着歌声有节奏的拍打着自己的胸口。
而女人们只能跟在队伍的最后。
待他们走开，一个女人走近那二只羊，然后，我看到的是她拎起二个羊头。我在新疆看过杀活羊，但如此血腥。。。。。
回去，带我去了二楼，还没全部装饰好，欧式的风格，看得我有点想撞墙，因为他们说，在三个城市都有房子，仅仅是普通的人家。
阳台上，指给我看那个方向是土耳其，这个方向是亚美尼亚，另一边是阿塞拜疆。在年后，马库是获得半独立地位的众多阿塞拜疆罕国中的一员，在年重新加入伊朗。
跟了这个家庭，一起去半山上的古堡。
女人们在岩壁上插上蜡烛，男主人也递给我一根，看着烟熏的痕迹，这个历史由来已久。
点完，男主人带着我和二个女儿，再爬往高处的古堡。 这个建在山谷中的小城。
修复中的古堡，小女儿今年12岁，一遇到不好走就会叫着：爸爸，爸爸，然后爸爸就会把她抱着下来，真是温暖的一家人。
我咋觉得半个城的人都来了？
几个路口处，有人发糖和小零食，有人发着小的绿布条，小女儿帮我带在手上。甚至我还拿到了二包盐，说这个会带来力量。
凭借我的东亚面孔，我成功的成为了话题，话题内容就是：Japen？Qin（中国人）？ 因为大女儿一直跟在我的身边，所以并没有人直接问我，而这个声音始终飘荡在我身后，我后来对着她恨恨的说，我明天要在衣服后面写一个大大的QIN。
阿舒拉节，可真是个全民休息的日子啊，去饭店，关门，去博物馆，关门。 这下，又被拦下了。
还有很多孩子，我问男主人，他们不痛吗？
他说会有一点，但比起身体的痛苦，心里的悲伤更重。
注：阿舒拉节。
阿舒拉节为伊斯兰教历的一月十日，是伊斯兰教圣日，穆罕默德曾规定此日为全天斋戒日，后保留为自愿斋戒日，但逊尼派仍然在这一日守斋。
对什叶派来说，这是一个哀悼的日子。公元年，穆罕默德的外孙，第三任什叶派伊玛目侯赛因对当时的继任哈里发不服，与家属一行离开麦加，在伊拉克的卡尔巴拉时，遭到倭马亚王朝的骑兵追击，全部战死，这一天正是伊斯兰教历1月10日。
什叶派认为侯赛因是是殉教圣徒，所以把这一日定为该派的蒙难日和哀悼日，是什叶派穆斯林最重要的纪念日，一些教徒会以铁链鞭打自己以示纪念。
在我看来，阿舒拉的好处在于，就算饭店关门，自己不做，也可以有领食物的地方。
这里就是
午睡起来，发现少了一个人，门外却有说笑声，于是跑了出去和一群女人聊天。
看的出，她们在关系很好，虽然我听不懂，但也看得出其乐融融。
有人拿来零食，大女儿则端来红茶，伊朗的红茶，糖并不是加在杯中，正确的方法是拿起方糖，蘸一点红茶，含在嘴里，待喝茶时，溶在一起。
其实这右边，还有一位，但她说不能拍照，理由是：她的丈夫会不喜欢。
原来这也是理由，我楞了一下说，他只想让她一个人看到。（后来发现即便是在家里，女主人和我合影也要包起头巾，她说因为神会不喜欢）
因为此次旅程漫长，身上实在是没带什么纪念品，所以主动要求做几个中国菜。
鉴于调料不全，能做的仅仅只是最简单的几样，男主人很认真的记下我要的原料，买了回来。
其实我挨批了，在炒菜的时候，因为说我东西用完没有归好，哪怕是炒菜用的铲子，在不用的时候，也要放在固定的位子。我们穆斯林，女主人说：是很爱干净的。 汗。。。。。
女主人很奇怪黄瓜为什么要炒的吃，他们都是生食，好在男主人很赏脸，大女儿也很喜欢番茄炒蛋。
不过说我归说我，因为聊天的时候讲起，所以女主人今天又是装了很多的小盘，端了出去，一边告诉我送的人家的名字，早知道，我多做一点了。
晚上，我要求和他们一起参加活动，他们同意了。
参加活动，只是坐在路边，看着一队队的游行队伍。
其实我想说的是：这个阿訇真的很帅。
现场演唱，鼓声震天，走一段便会停下来。
这一队人却是单手扶着前面人的肩膀，右手拍击脑门。
其实我觉得最厉害的是拿旗子的那些人，停下来的时候，他们最先来回跑动，转圈的舞动大旗，带着信仰做这件事，和表演真的不是一个概念。
就这么在寒冷的夜里（二个女儿都穿上了棉衣），看了几个小时，到十二点多，歌声和喊声一直回荡在我的耳边，直到一个月后，我一听见相关的曲调也会一下辨认得出，那鼓声敲击到我的心。
已经住了二晚，而且知道景区今天还是不会开放，所以说好了准备下午离开。
吃过早饭，又带到了昨天的那个路口。白天看到和晚上看到，气氛还是不太相同，特别还有食物的时候。
这个应该算甜点，去到发放的点就可以领到，我的评价是：真甜。好不容易才把一碗吃下，看身边的人已经三碗下去，丰满都是有道理的。
就算是马也要带上绿色的绸带。
今天有个在大不里士的大学当英语老师的女孩子，问我有什么问题都可以问她。
我倒是想，可是实在无从开口。
倒是女主人，虽然不太欣赏我做的菜的味道，今天却拿着手机，给朋友看照片，有点炫耀的样子。
看了一会游行，跟着家里的女人来到一块空地。
这个仪式跟我在宰牲节蓝清看到的基本一样，当然，男前女后也是必须的，只是要求更严，象我这样的异教徒，只能站在外面。
独自一人的时候，明显找我说话的合影的人多了起来，更巧的是，遇到了另一个游客，居然还是个中国人。
他是第二次来伊朗，这次是摩托车骑行，伊朗只是过境，受阻于阿舒拉节，下一国的车辆通行证无法拿到（邮局关门）。
不知是时间特殊还是地点特殊，过来找我合影的女孩子，并不想他也一起，他只能负责拍照的工作。
很快，仪式完成，我说我和这个家庭一起行动，所以只能说声再见。而当时正和我合影的人，居然是女主人以前的学生，看来，马库也着实不太大。
一家人带我去了郊外，远处，还能看到雪山，收下的草打成很整齐的草垛。
很有爱的这一家人。
待回家时，被告之，今天走不了了，因为所有的大巴依然停运，要明天才能恢复。
晕啊，这可是公共交通啊。
依然是到屋外和妇人们聊天，她们向我展示着手上带的金饰，真美，可是，穿着黑衣长袖，什么也看不见啊，多可惜？
回房间的时候，男主人拿出一张写着字的纸，告诉我刚刚查了字典，这是写给我的话。
虽然一眼就能看出有错误的单词，但我看到的是他的心。
一下子红了眼睛，但所有人都对我说不许哭。
很仔细的在我的日记本上，写下他们的地址、电话和姓名，把我中国的所有联系方式也都写下，认真的核对过后，答应他们，回来把照片寄过来。（他们没有邮箱）
晚饭过后，男主人跟我告别，说他要先去乌鲁米耶，明天一早，女主人会送我去车站，让我放心。
最后，他拿出了我付他的车钱，还了给我，这怎么行？我在这里吃、住都不肯收我任何的费用，这车钱，应该是他得的呀。
还不回去，我把它一直夹在日记本里。
大女儿突然递过来她的手机给我看，说网上有我的照片，我竟然上了当地的新闻？
大概内容是说有一个中国女子，准备独自行走伊朗。
这是怎么回事？没有人跟我说过啊？
晚上没事，女主人拿出相册来给我看，男主人年轻时的样子很英俊，她说当时就是迷上了他的样子，所以才嫁给他。如此火热的表达还真是直接。
然后我发现，伊朗女性也有属于自己的节日，女性沙龙，她们聚会的日子。 不但不用带头巾，还可以穿上各种漂亮的礼服，长的、短的、甚至是颇为暴露的。
最后她拿出一大包东西给我，打开一看，饮料、水果、蛋糕等等，说带给我路上吃，然后让我睡觉，明天一早会起来送我。
五点，听到女主人房中的铃声，很快爬了起来，梳洗后，女主人拿了早饭给我吃，然后开车送我去到郊外的车站。
到车站的时候，天还没有亮，我要去的地方，并没有直达的车，只能买到大不里士的车票，半路下去等车。女主人带着我买好车票，却不肯离去，直到发车的时间，送我上车。
待我如亲人般的这户人家，我以后还会再见到他们吗？z
一个多小时后，司机招呼我下车，指着左手边的一条路说：焦勒法。
这是我今天要去的地方，看了一下地图，有点距离，站在路口等大巴应该不是唯一的方法。 我背着包顺着路往里走，过了二个方向并行的路口，停下，我准备搭车。 一辆小车经过，只缓了一下车速并没停留，紧接着后面的第二辆，却等了下来，问可不可以带我去焦勒法，让我上车。 这是一家三口，儿子9岁，会说些英语，很是活泼。 开到前面一点，发现刚才没停的车停了下来，原来却是二家约了一起出来，准备去焦勒法附近的河边钓鱼。 很快就到了焦勒法，而我想去的圣史提芬教堂在它以西十七公里。载我的这家男主人，说我可以在这里找车，谢过他们，我提着大包下车，没想到刚过马路，被另一辆车的男主人叫住，接过我的大包又回到停车处。 再下来就是人员调换，二家的下一代调过来与我坐在一起，而原先车上的女主人去了另一辆车。我想可能还是考虑到了语言问题和年轻人的好奇心。 说说笑笑的一直到了路边的一座小教堂，转了一圈，大门不开啊，上车继续走，有点担心，下一站会不会如此。
车到了停车场，他们跟我告别，往回开。 我其实一直没弄清楚，是他们钓鱼在此附近，还是特意绕路送我过来。 只是接下来，还是有点发愁，这个教堂建于山中，我的二个包包实在有点重，见我一个人在那里张望，边上有人走了过来。 可我们谁也找不到停车场的管事人员，所以他扛上我的大包，让我跟着他们一家一起走。 是因为阿舒拉节还没结束吗？教堂的管理人员也不在，门口的小卖部也没有开门，大包只能放在教堂门口。 美丽的圣史提芬教堂。
看着有点面熟是吗？没错，这是一座亚美尼亚教堂。准确得讲，它是一座修道院，建于公元七世纪，到九世纪才完工。经几次地震破坏后，又在萨法维时代重建，是伊朗境内为数不多的东政教修道院，年被列为世界遗产。
修复中的修道院。
修道院并不很大，很快结束，往回走，这次换了另一个人帮我背包，看着他个头偏小，大包还是我自己背吧
到停车处，问他们回焦勒法吗？能不能再带上我？得到的又是肯定的答案。 这也是二户人家结伴，从设拉子一路开过来玩。 往回，这个有红色岩石的河对岩，属于阿塞拜疆。
虽然曾计划到离焦勒法几十公里外的山间徒步，但眼前的状况告诉我，这个时间段，还是前往大城市更靠谱些。 好心的人，一路问着送我去了车站，这里并没有开往大不里士的大巴，只有萨瓦利可到。再把我送去萨瓦利的停车点，讲好价格送我上车，再留了太太的手机号给我，说有问题可以随时打电话。 萨瓦利上的二个半小时，我又感受到了伊朗人的热心。坐在我边上的那位，知道我没有订好住宿，看着我的书，一家家的帮我打过去询问价格，而坐在前面的那位女性，而拿出食物分给我们吃。 等到了大不里士的停车点，又是先帮我叫了出租车告之旅馆地点和名字，然后才去给自己找车。 我的旅馆临巴扎不远，而大不士里巴扎是伊朗巴扎中唯一收入世遗的。 自然，最先去的就是它。穿过天桥，我看到的仍是四处大门紧闭，这可如何是好？正在犹豫中，有人招呼我，然后指着我手上的LP说，上面有他的内容。LP上把他归于旅游信息办事处，于是，跟着他来到办公室中。 他倒了茶给我，然后拿出厚厚的留言本，上面不少中国人的留言，自然说得都是好话，可以代定车票，换汇，拼车去坎多万等等。 在我看留言的时候，上来不少外国游客，有一个竟是刚才在旅馆里见过的人，难得也是亚洲面孔，问了一下是个新加坡人。 他在伊朗只剩最后三个小时，不想浪费，所以过来询问。办事处的XX先生向他推荐了一个公园，我翻了一下LP，跟他说，也许他不一定喜欢。那个公园有一个人工的湖，更重要的是，那是当地情侣约会的地方，他一个人，难道想去吃狗粮？ 他想了一会表示放弃，但最后的那点时间，坐在这也太过浪费，他跟我说，我带你去领免费的食物。真的？当然。 可惜排队的人好多，我们不好意思插队，只能离开。他带我穿过巴扎，去到一间小小的清真寺，夕阳下，真是好看。
逛完出来，天已经暗了，跟他说不知道伊朗是否安全，晚上只能待在旅馆。 不要紧啊，至少大不里士很安全。 于是信了他，再到处转转。 看来哪里都是民以食为天，现在开门的，几乎全是食品店。 看到鸡肫买了几只，再买了些蔬菜，回去自己做饭。
虽然入境已经五天，但一直没有找到感觉，今天天气很好，一早就晃了出去。 看看有着清真特色的建筑，最早开门的却是个花店。
不止一处看到这样，外面挂着面包，或者地上放着馕，是别人送的外卖，还是剩下的，挂着给需要的人？
昨天看到了阿塞拜疆边境，今天，过来阿塞拜疆博物馆看看。 公元前年的石"手袋"
这个小人儿很可爱
其实很喜欢这种，在玉石上刻了，泥板上转一圈，就成了完整的图案。
地下一层展示的却是现代的雕塑，寓意着生命和战争。
而这一个，怎么看都象来自于中国。
阿塞拜疆博物馆的边上，是一个花园，而这个圆形的顶，属于再边上的蓝色清真寺。
美吗？ 这是蓝色清真寺周围的长廊。
蓝色清真寺做为大不里士最宏伟的建筑之一，在十八世纪的二场地震中坍塌，直到年才启动重建的工程。 它的得名就是来自于这些蓝色的彩陶砖。
内部，我觉得最有意思的部分就是这些采光处。
等我出来的时候，肚子已经饿了，看到这家饼店，底的部分是转动的，应该同时在加热，看我在看，人家递了一个出来给我，不肯收钱。
这里似乎是政府大楼，其实我拍的时候有些害怕。 不过，为嘛它前面的喷泉是红色的呢？难不成也是XX的鲜血染红？
这是伊朗城市里随处可见的损款箱。
下面的行程却不顺利，二处教堂都紧闭大门。 而这是大不里士残存的14世纪初的城堡，据说，过去是将犯人从这城墙上扔下去处死。
回到大巴扎时，又看到那位旅游信息办公室人员，想问有没有人拼车去坎多万，今天却是没有。 他带我去领了免费的食物，然后试图说服我一个人包车，25美金？我还是等等明天吧。 问他去萨南达季的车票，他说没有问题，却先拿出了留言本，让我先写下留言，强调可以免费提供茶和地图，以及各种信息。写完之后，车票就是得由我自行去车站购买，原来那些好话都是这么来的啊。 这就是领到的食物。
既然下午没有别的安排，那我就去车站买票。 回旅馆问了公车的车站位置，我想试下伊朗的公共汽车。 周末的大不里士，堵塞的交通。
伊朗公车与我们最大的差别就是：男女不同坐。 大部分城市是男前，女后。于是，我老老实从中门上车，来到后部。 这一对小情侣，应该正是情深意浓的时候，虽然前后都有座位，却舍不得分开。 此时看着他们似乎是背对着背，但其实却是因为到站，车门打开，正是别人上车的时候。待车开时，便会转过身来对着，时不时探过脑袋说一句悄悄话。
等我再回到巴扎的时候，又是近黄昏。
这个节到底要过到什么时候？
一直对着顶部，一是因为的确是有意思，还一个原因是因为不敢对着人。
下面的情景是这样。 虽然我走进去后，有人送我蛋糕，有人递过红茶。 但在这个相对封闭的空间，周围走动的全是身着黑衣的男子。 不由得你不紧张。
还好，一个拿着相机走过的人解救了我，他是本地的摄影爱好者，带着我走了出去。 途经某处，好多人，我表示想进去看看。男女不同入口，我在门口脱鞋的时候，有人拿过一大块布，让我把自己裹起来。
原来这是一个陵墓，不少妇人坐在边上，看着书或者口中念念有词。
我在里面好好唐突，看了一下便往回走，又是有人在派蛋糕，塞给我了一个。
待我回到门口，突然发现自己很麻烦，里面的头巾已经滑落了，所以外面这块布不能脱下来（因为不能露出头发），而我背上还背着包。
那个狼狈，还好我如此窘境，马上被人发现，刚才派发蛋糕的女子马上走了过来。先是帮我把那块大布包好头发，再用手去拉里面我自己的头巾，那一头的汗让我决定，以后这种要全身裹住的地方，慎入。
这里似乎是某个集会，同样的，女人免入。
那个本地的爱好者说要进去拍些照片，而我只能停住，我看一会，就回旅馆了，你不用着急，慢慢拍吧。
我能做到的只是站在入口，把相机举到最高，按下快门。
既然找不到人拼车，就只能自己去坎多万了。 一路问着上了公车，然后转小巴，再打车，终于来到了这个村子，象不象格雷梅？
爬上对面的山坡看看全景，与格雷梅不同之处在于，这里的人很多还生活在洞穴里。
往上走的台阶有点点陡，中间那条，应该是留给水的。
依然生活其中的人家。
这样的路还是驴子最适合。
今天风大，风一吹就是一层土，无法直视。在石房子之间转悠着，不少房子已经改做商店，接待游客。村子对面依山而建，设了很多的床榻，天好的时候，吃吃饭，喝喝茶，晒晒太阳应该不错。
这里出产核桃，那图的二个人在捡的就是核桃，然后，去壳晒干。还有一样，就是蜂蜜，号称，用刀才能砍断。
回程，搭了当地游客的车，本想带我去到可以坐小巴的地方就行，没想到人家直接说，回大不里士，还打了电话问旅馆，具体的位置。
伊朗的女性，喜欢化妆。可能是觉得我的素颜，让她们觉得有些看不过去，一直在包里翻找，先是香水，喷在我身上，再是带着银光的脸，直接着落在我脸上，立马变得香喷喷，亮晶晶的，然后表示，这些直接送我给，这下换我在包里翻了，只找到一支润唇膏，还是在印度买的。
折腾完我的脸，接着是放音乐，第一次感受到伊朗女性的疯狂，她们随着音乐全身舞动，包括开车的人在内，手根本不放在方向盘上啊。
她们说，她们喜欢音乐，喜欢跳舞，不喜欢头巾和黑纱，但这是伊朗，她们没有选择的权利。
车开到旅馆的门口，我下车，却被叫住，再从后备箱里拿出支工艺品的笔来，说送我留个纪念，我已经拿了不少东西了啊。
这是今天拿到的礼物。
今天想吃米饭了，转了一圈，却只有看到一些快餐，问了人，带着我去了一家饭店。 鸡和米饭的套餐，看来在伊朗做厨师很省力，切切，烤烤就行，至于味道嘛，终于知道为什么人人都说伊朗无美食了。
最奇怪的是那个带着我去饭店的人，凭啥就要坐在我的对面跟我一起吃饭？为啥还希望我买单？
被一起进餐已经让我不太愉快，你自己吃的还是自己付钱吧。
下午还有些时间，又去了巴扎，三天来的第三次，总算等到了部分开门。
和之后别的城市的巴扎相对，其实除了大之外并无特别。
这个城市对我来说也是如此，可能是我活动的区域还是太小，没有深刻的印象，在别人问我好还是不好的时候，根本无法回答。
当时很好奇，这些糖是怎么食用，当成棒棒糖吗？可是又没看到别人这么吃。 后来才知道，黄色这种是带有藏红花，接待比较重要的客人的时候，可以拿一只泡在红茶里，直接端上。
这是伊朗的特产，椰枣，很甜。拍他，是因为他在教我，怎么看波斯的数字（伊朗民间，不使用阿拉伯数字），当然并没有记下，待现在看到这些照片才发现，已经完全没有问题了。
去长途车站的公车上，我被围观了。
我听不懂他们在说些什么，只是对着我指指点点，边说边笑。
举起手机拍下，左边那一个却害羞了，很快的转过脸。
去萨南达季的车，是路过车，只有我和另一个小伙子在等，公司的人让他带着我一起行动。
还是担心我的流量，好在小伙子会说英语，便去问他。原来直接可以用手机上网购买，可我没有伊朗的银行卡啊，无法付款。他替我付了，却不肯收我的钱，WHY?
回答仅是：WHYNOt?IAMHAPPY。
一起上车时，我以为可以和他坐在一起，没成想，很快便被调开来。
就算我是个外国人，也不可以。
萨南达季是库尔德斯坦省的省会，到这里是为了转车去几个小村子，近距离的接触一下库尔德人。
做为西亚最古老的民族，库尔德人生活在土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚的部分区域，总人口约万人，一直想拥有独立的国家，并为之奋斗。
在土耳其与库尔德人的接触让我留下的美好的印象，在伊朗会如何？
这个亦非东方亦非西方的神秘古国
她的面纱下究竟什么样？
壹行·伊朗
伊朗与你想象的不一样
神秘
波斯
热情
美好
作者fangfang，
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